去之前，同學熱情地給我介紹：你腳上穿的皮鞋到那里就不用搓油了，越穿越干凈。關(guān)于小，他差不多是這樣說的，金紫荊廣場，那也叫“廣場”？！
他的話，一進港地，就基本得到了證實，用時尚點的話說：我想我也是醉了——
在網(wǎng)上花好幾張毛爺爺預訂的賓館，在咱地盤上那不是五星也得四星，不期望到港地能住三星二星多享受，一星總得給吧？房門一開，還沒家里的衛(wèi)生間展闊！再細看看，小是小，但床、桌、電視、空調(diào)、熱水器，該有的一樣沒少你——屁大點地方，合理利用到此番，在我這里也算眼見之極致了?？茨悄?，安全舒適睡一覺沒啥問題，就跟老板商量，希望能給我續(xù)訂兩天，老板很東方態(tài)度也很溫和：“對不起，五天之內(nèi)，我們預售完畢。”我說那在周邊再找個類似的，或者你幫我推薦一家。他淡淡的說：“要是還有的話，是一千塊以上”。我去。那一刻，想起馮唐在他的隨筆里寫：“香港實在太擠了，香港實在太貴了，深圳28香港280，香港買碗粥的錢在深圳二菜一湯。”
——此時，不知誰在暗處笑。我心里的小算盤上上下下，但基本有譜：想在香港這樣的城市慢慢旅游這碼子事，計劃得變。
回望香港從開埠那天起，它的船只就直達世界任何一個角落，而1949年至改革開放30年間，諾大中國只有它一個對外通道，再擠，熱錢游資也要過來。眼下香港本土居民700萬，而每天來來往往的商客、游客、各種客超千萬。貨要來，錢要來，人要來，海也不能一直填，此處不貴何處貴？
但香港不堵。不光室內(nèi)，大街小道，曲里拐彎，真是每一寸土地都被頂尖建筑師用當時最好的技術(shù)和工藝壓榨出了最大的功效。大立體交通無疑！地下是港鐵、空中是高架，樓宇間是天橋，山上是纜車，海里是輪渡，連街上跑的公交也基本上以搖搖晃晃頭重腳輕的雙層巴士在唱主角。很多港鐵站不是在路口而是設(shè)在大廈的負層，一些酒店的大堂不是正對著街市，而是一道天橋直接通到了別家“門”前……確實是密集中的高度方便。
停在香港的第二日，登太平山，也算暫離繁華，融入那些當?shù)厝说慕∩聿降溃G樹濃陰，海風清爽，陽光像銀子一樣碎碎地四散撒落。偶爾視野展開，時隱時現(xiàn)的就是“東方明珠”這海市蜃樓。這才又想起那盆景一樣的街心花園，像江南水鄉(xiāng)一樣的大街小道，心下明白，有了一山樹，一海水，再沿維港建個大園，鋪些寬路，那笑話才大破了天！
不過，太平山可不是一般人的太平山，游覽一下可以，想在山上買個房久居，先問問你離成龍、李嘉誠等大佬們還有多遠——據(jù)了解，1841年，英國遠東艦隊登陸港島宣布香港為自由港，那時的港島缺資源、缺糧食、缺消費品，拿出來40塊地皮以10英鎊每塊開拍，結(jié)果只售出23塊。
偶爾在一篇歷史記載中讀過，當時英國占領(lǐng)香港時，占領(lǐng)的僅是港島，為防止對岸的九龍落入他國之手，1960年，英軍就先下手為強。把一個裝有九龍泥土的紙袋塞給清政府官員，強令其交給英特使，象征領(lǐng)土移交……
作為炎黃子孫，沒有理由，只想說一句：往事不堪回首?。?/p>
